Райца - Слоним - Зельва - Ружаны - Пружаны - Коссово

Несколько раз в году я езжу в Пружанский район Брестской области. И по дороге стараюсь заехать что-то посмотреть и заодно сделать привал. Часто проезжаю через Коссово и всегда - через Ружаны. Помню совсем заброшенный Коссовский замок. Помню, как его стали восстанавливать, но, честно говоря, тогда слабо верилось, что инициатива будет доведена до конца, и однажды я смогу побывать внутри. И вот я не только не побывала, но и собиралась там заночевать в своей очередной двухдневной поездке на Брестчину, но в планы вмешался ковид, и поездка была перенесена на следующий год. Так что весной ждите большой и, надеюсь, интересный маршрут Дятлово - Дикушки - Россь - Подороск - Богуденки - Краски с обзором апартаментов в Коссовском отеле.

Такая же история и с Ружанским дворцом. Мой отец часто вспоминает, как его дед ходил на охоту с последним из Сапег. Долгое время замок представлял собой унылые руины, которые служили ориентиром, где же мне сворачивать на моем обычном маршруте. Но в прошлом году я побывала в восстановленной его части на экспозиции. Я не берусь судить о качестве реставрации этих объектов, о правдоподобности, о скорости работ. Мне как обывателю радостно, что хоть в каком-то виде эти прекрасные места оживают.

Маршрут, который я предлагаю в этой статье, захватывает эти два места плюс прекрасную усадьбу в Райце (на самом деле я посмотрела ее на своем маршруте в Вольно, но забыла туда добавить, поэтому добавляю сюда), дворец Альбертин со спортивным характером в Слониме, уютный Пружанский палацык и необычные Белые Лавки в Пружанах. Всего это займет 650 км или 10 часов езды с учетом дороги в Минск. Подойдет для длинного  летнего дня или можно разбить на два дня и заночевать в том же Коссово. Поехали?

Хотели бы вы жить в старинной усадьбе? Пить чай на крыльце из чашечки с блюдечком, угощаясь вареньем из креманки, слушая птиц и любуясь на старый парк. В Райце есть двухсотлетняя усадьба, хозяева которой имеют такую возможность. Кажется, что время там то ли замедляется, то ли вы телепортируетесь на пару веков назад, когда не было этого сумасшедшего темпа и информационного шума. Усадьба в Райце когда-то принадлежала роду Раецких, но ее теперешние хозяева - отнюдь не их потомки. Когда-то Вера Солдатова, художница и мастер по соломке (она умеет делать удивительные вещи! мы лично пробовали - соломка очень сложный материал) загорелась идеей открыть первый в Беларуси музей соломки. Подобрала для этого дом и обратилась со своим предложением к местным властям. А они в ответ предложили присмотреться к другому дому - старинной пустующей усадьбе.

По закону, нельзя просто взять и прийти в историческое здание и делать там все, что угодно. Существует множество правил относительно их целевого использования и восстановления. Но Вера и ее супруг Александр, тоже художник, спустя какое-то время смогли выкупить усадьбу в частное пользование - благодаря тому, что ее вывели из статуса охраняемой государством историческо-культурной ценности. Как и планировалось, тут появился музей.

Известно, что усадьба существовала тут еще 16-м веке. А дом, который можно видеть сейчас - это оригинальный деревянный дом, построенный в 19-м веке. Раецкие использовали ее как дачу, а жили в другом месте. Приблизительно тогда же возле дома появился парк. В то время дом уже принадлежал брату Марыли Верещаки - возлюбленной Адама Мицкевича, а позже он продал его Путткамерам. В 20-м веке усадьбу продали монахиням, которые обитали в ней до 1939-го года. А что происходило с усадьбами после этого года - мы все уже знаем.

Интересный момент, что на гербе рода Раецких изображен лебедь - как и на гербе рода Дуниных. Считается, что Раецкие (или Раевские) - это одна из ветвей Дуниных.

Кроме усадьбы Раецких есть в Райце еще один интересный объект - церковь Святой Варвары, она же бывший костел. Изначально церковь была костелом с семейной усыпальницей представителей рода Раецких - она действительно находится очень близко от границ приусадебного парка. Построили ее в 1817 году, но спустя несколько десятков лет, после восстания 1863 года, каплица-костел поменяла конфессию и превратилась в Спасо-Преображенскую церковь. Во время Второй Мировой Войны в церковь попал снаряд, а потом ее подожгли партизаны. Уже после войны церковь решили окончательно снести и заложили в ней взрывчатку, но она и тут устояла. И ее оставили в покое - разрушаться под действием времени. Сейчас церковь восстанавливается, но процесс идет медленно, т.к. все делается за счет пожертвований прихожан. 

Вместе с новой жизнью церковь обрела и новое имя - с 2003 года она называется церковью Святой Варвары. Она очень удачно расположена: с ее крыльца открывается удивительно красивый вид на местечко. Мы были там в летний дождь, это было очень красиво. Сейчас там служит очень приветливый батюшка, который любезно рассказал нам историю храма.

При слове "Альбертин" воображение рисует ажурную усадьбу с аккуратным прудиком или озером и клумбами, но если загуглить, то никакого дворца вы в результатах не увидите, а увидите картонно-бумажный завод с таким же названием. Красивое название для завода, не спорю. Но как оно появилось?

Усадьба принадлежала семейству Пусловских (признавайтесь: вы сразу вспомнили о Коссовском замке?) и было построено в начале 19 века. На самом деле тут было целых три дворца: зимний, летний и праздничный. Как в сказке, было у владельца усадьбы, Войцеха Пусловского, три сына: Альберт, Вандалин и Тит. Наверное, вы уже догадываетесь, что усадьба названа в честь одного из сыновей. Выбор, в честь кого ее назвать, к сожалению, связан с грустной историей: Альберт то ли утонол в озере (да, озеро все-таки есть рядом, воображение не обмануло), то ли пропал где-то за озером, которое тоже называется теперь Альбертин. А до этого усадьба называлась Юрзники/Юрдзики - по названию деревни, в которой она находилась до того, как это все стало Слонимом. 

Но это был не единственный раз, когда усадьба меняла свое название и когда она была названа по чьему-то имени. В 1870-х годах она стала Александринском - в честь императора Александра. Но переименовали ее не владельцы, движимые большой любовью и уважением к императору, а власти, отобравшие у Пусловских усадьбу, потому что семейство не поладило с императором. И демонстративно нарекли его Александринском.

Старое название "Альбертин", наверняка дорогое семье, усадьба получила обратно только в 1920-х годах, но то были времена, когда началась совсем другая история. Сейчас она принадлежит тому самому картонному заводу, про который знает гугл, и в здании бывшего зимнего дворца размещается спортивный клуб. Уверяю, вы не ошибетесь, какое из сохранившихся зданий - клуб. В праздничном дворце, где когда-то принимали гостей и устраивали балы, сейчас все так же принимает гостей местная библиотека и Дом Культуры. Вы узнаете его по колоннам. Летний дворец не уцелел, но на его месте построили новое здание с гостиницей. В прошлом году оно было выставлено на аукцион. Впрочем, в некоторых источниках говорится, что это не летний дворец, а бывшая конюшня. Если так, то лошадей Пусловские точно любили.

Территорию сейчас даже украшают скульптуры, но вряд ли такие, как вы ожидаете увидеть, а еще аккуратно побеленные деревья в парке. На подъезде к усадьбе сохранилась брусчатка. К сожалению, в день моего приезда погода очень не задалась: я успела буквально добежать от машины до построек, сделать фото и добежать обратно, как начался сильный ливень. Значит, будет повод вернуться и осмотреть все неспеша.

Кстати, сама фабрика, которой принадлежит усадьба, тоже имеет длинную историю. Согласно архивным документам, она была основана аж в 1809 году, хотя официально отсчет ведется с 1927 года, когда она снова заработала после перерыва.

Раненым крыльлем
сонейка хіліцца,
коўзаецца
і, як птушка, далоў.
 
Тонкім вэлюмам
дым над Зэльваю
ўецца з пабеленых
каміноў.
 
Сьцежкай асеньняй,
лістотай засеянай,
з сумкамі, з кніжкамі
хлапчукі.
 
А над Зэльвянкаю
вуды з прыманкамі,
хлопцы з каханкамі,
аблакі.

Если вы читаете журнал "Наша Гiсторыя", то наверняка при упоминании Зельвы вы вспомните недавний выпуск со статьей про Ларису Гениюш, беларускую поэтэссу и писательницу, которая жила в Зельве. Ее судьба при советской власти была непростой, но очень интересной - советую почитать ее биографию. К сожалению, дома-музея Гениюш в Зельве нет, хотя сам дом и уцелел - после смерти поэтэссы он был продан. Но зато есть небольшой памятник-бюст, который стоит посмотреть. Последний раз, когда я проезжала Зельву, я не знала, где он установлен. Но сейчас нашла информацию, что он вроде как находится на территории церкви и установлен за их же счет.

Знаете, как прошло мое первое знакомство с Зельвой? Я ехала на машине в Польшу. План был приехать на границу ближе к ночи, когда меньше машин, перейти ее и  заночевать в отеле. И вот в Зельве я заехала на заправку перед границей. А она там на горе. Поворачиваюсь я и вижу шикарный закат над водохранилищем. Было так красиво, что я просто стояла и смотрела. Потом я снова приезжала на заправку за этим же видом, но почему-то уже было не так. Попробуйте, вдруг Зельва и вам откроет это прекрасное окошко на закат. 

Впервые же Зельва упоминается в 13 веке. Помните, я писала на примере Минска, как места получают свои названия? От рек. И Зельва тоже названа по реке Зельвянке, название которой предположительно имеет балтийские корни. Когда-то она была судоходной, и на ней был порт. У самой же Зельвы было много владельцев, самые известные - Сапеги. Здесь проводились ярмарки - ежегодная зельвянская ярмарка была одной из самых крупных в ВКЛ на протяжении столетия, был театр с иностранными актерами, рынок, трактиры, гостиный двор - трудно это представить, глядя на Зельву сегодня. 

У меня мало фото из Зельвы. Есть вот костел, который был построен в начале 20-го века на месте старого деревянного, и немного водохранилища, но без волшебного заката.

Ружанский замок я проезжаю каждый раз, когда еду на родину папы. Он как ориентир возвышается чуть в стороне от трассы. Увидишь его и понимаешь: скоро приедем. Когда я увидела его первый раз, это были руины, один остов замка. Казалось, его ждет участь Кревского замка, который когда-то представлял собой пару камней (а теперь вот уже возвели частично стены!). В 2008 году Ружанский замок тоже стали восстанавливать. И я ездила, смотрела и думала: неужели однажды я смогу зайти вовнутрь? Честно сказать, слабо в это верилось, очень уж плохо он выглядел. Но этот день настал. Когда-то эти стены видели королей Сигизмунда Старого, Жыгимонта III Вазу и Станислава Августа Понятовского. И теперь меня в качестве посетителя. 

Считается, что замок был резиденцией Сапег, но он был и значимым местом в истории ВКЛ. Тут хранилась казна и документы. Неудивительно, ведь основатель замка - канцлер ВКЛ и один из авторов его статута Лев Сапега. Но после восстания 1831 года начался упадок замка: он был конфискован у владельцев, и тут организовали суконную фабрику. В 1914 году замок сгорел. И вроде как даже не из-за боевых действий, а по недосмотру фабричных сотрудников. В 1930 его как-то реставрировали, но Великая Отечественная не оставила ему шансов. Он превратился буквально в руины. Восстанавливать его не спешили, и местные жители нашли свое применение тому, что осталось от замка: растащили его на кирпичи для своих хозяйств. 

Как полагается каждому уважающему себя замку, Ружанский хранит несколько секретов, которые то ли правда, то ли легенда - никак это не проверить. Один из них про тайный подземный ход, который связывал его с Коссовским замком. Якобы ход был настолько широким, что там можно было проехать на карете с лошадьми. Другая легенда связана с происхождением топонима Ружаны: якобы давным-давно у владельца этих мест было две дочери - Ру и Жанна, или Роза и Анна (Ружа и Ганна), или Ру и Пру. От их имени и пошло название Ружан и даже Пружан. Но на самом деле первыми владельцами Ружан были Тышкевичи, и про дочерей с такими странными именами (Ру и Пру - что это за имена? Скорее похоже на имена любимых лошадей, а не дочерей) ничего не говорится. Но мы же с вами знаем, где надо копать: ищем речку с таким названием. Вроде как существует или существовала речка Рожанка, название которой походит от слова "урожай". Я пыталась гуглить речку с таким названием, но ничего не нашла. Большая часть историков сходится во мнении, что топоним происходит от слова "ружа" (роза почиталась в христианстве) или "рог, раздарожжа". 

Надеюсь, я увижу, как Ружанский замок будет восстановлен до конца. Вроде как на его восстановление ежегодно должны выделяться средства из бюджета. А пока рекомендую посетить небольшой музей, который уже функционирует и открыт все дни, кроме понедельника и вторника. На минуточку: на сайте можно даже забронировать экскурсию онлайн. На сайте музея я увидела, что кроме замка в Ружанах еще есть парочка интересных мест: синагога 19 века с сохранившейся бимой (возвышение, с которого читали свиток) - одна из немногих в Беларуси, монастырь базылиан и Троицкий костел, построенный на средства самого Льва Сапеги. Благо, каждый год езду через Ружаны, так что будет возможность все это посмотреть.

Сейчас Пружаны - небольшой городок с населением в 18,5 тыс жителей, а когда-то у городка было Магдебургское право. Для сравнения: этим правом обладали такие города как Львов, Минск, Вильня. И Пружаны вот тоже. Но в последующие годы городок был сильно разрушен во время войн, и в 1776 году этого права лишён. А после восстания 1863-64 годов он на некоторое время даже освободился от российской власти. Первое упоминания Пружан относится к 1487 году, правда, назывался он тогда Добучин, а Пружанами стал в 1589 году. Откуда возник топоним Пружаны и куда подевался Добучин? Насчет топонима есть разные версии: одни ученые считают, что он походит от слова "прусы", вторые - от слова "пруд" - якобы тут было много прудов, а согласно третьей версии отсюда присылали просо для поддержания войска в бобрйском замке.

Но есть вариант, который объясняет и происхождение топонима, и переименование Добучина. Согласно легенде, ехала как-то через эти места королева Бона Сфорца. С ней была ее дочь, а река Муховец, у которой стоят Пружаны, была очень неспокойной. Девочка упала в реку, а там ее проглотил змей. Т.е. река "пажэрла" ребенка. У легенды есть вариации: якобы дочь звали Прузэной, или якобы это был сын, а не дочь, или вообще это была не Бона Сфорца, а кормилица, которая недосмотрела ребенка владельца этих мест (и это его "пажэрла" река). А Добучином стали называть деревню недалеко от Пружан. Вместе с Магдебургским правом город получил и свой герб. На нем как раз изображен змей, поглощающий ребенка, а на голове у него корона. Плюс в копилку версии про проглоченного ребенка Бона Сфорцы. Герб город получил от ее дочери Анны Ягеллонки.

Что же сейчас можно посмотреть в Пружанах? Змея, судя по всему, уже нет, но есть усадьба "Пружанский палацык" 19 века в стиле итальянской виллы, которая принадлежала шляхтичу Валентию Швыковскому. Примечательно, что при нем тут была оранжерея с экзотическими растениями, каких не было даже у самих Радзивиллов. В 1895 году палацык был продан Кляйнмихелям. Новая хозяйка усадьбы приходилась внучкой министру путей сообщения и родственницей Наталье Гончаровой (жене Пушкина). Какое-то время она жила тут сама, а потом стала сдавать в аренду. Палацык пережил обе войны, во время последней в нем размещались разные государственные учреждения. В 1998 году прошла реставрация, и с 1999 года усадьба открыта для посещения.

Есть в Пружанах еще один памятник архитектуры 19 века - торговые ряды Белые Лавки. Очень мало о них информации в интернете: построены в 1867 году на месте старых деревянных торговых рядов, сохранились до наших дней. Мне почему-то вспомнился Гостиный Двор в Питере - больше похожей архитектуры я не встречала. Только что в Пружанах много лавок пустует. Когда-то тут была Рыночная площадь: продавали специи, рыбу, молочные продукты. Во время войны в подвальных помещениях прятались евреи.

Выдвигаемся в обратный путь в Минск и по дороге заедим еще в Коссово, которое известно с 15 века. Владельцами этих место были Хрептовичи, Сангушки, Сапеги и другие, а последними владельцами были Пусловские. Они и начали строительство дворца в 1838 году. Во дворце было по башне для каждого месяца в году, залы для танцев, музыки и игры в карты и, по легенде, зал с прозрачным полом, под которым плавали рыбки. А по вечерам по комнатам дворца якобы гулял настоящий лев, которого держали хозяева. Владелец Коссово Войцех Пусловский много делал для духовного и культурного наследия Беларуси - за его счет были построены и восстановлены около 60 костелов и церквей. После смерти Войцеха Коссово отошло к младшему сыну Вандалину, при котором и был построен прекрасный дворец в стиле неоготики. 

Последним владельцем замка был Леон Пусловский - сын Вандалина, который питал слабость к азартным играм. Во дворце он бывал редко, а когда бывал - проводил балы и игры. Однажды он сильно проигрался и был вынужден продать дворец. Дворец стал менять владельцев, во время Первой Мировой его разграбили и вывезли все ценности, а во время Второй Мировой - и вовсе разрушили. Говорят, что по дворцу бродит дух матери Леона, которая была очень недовольна тем, что он проиграл родовое гнездо. Считается, что она появляется тогда, когда посетители дворца ведут себя плохо. Так что вы ведите себя хорошо, а не то не миновать встречи с привидением.

В 2008 году началось восстановление дворца, которое завершилось в 2017, и дворец открыл свои двери посетителям. Помимо экспозиции, там сейчас есть отель и ресторан. Мне кажется, это очень атмосферное место для ночевки: в отличие от Несвижского дворца и Мирского замка тут еще нет толп туристов и сопутcвующей шумной инфраструктуры. Выходишь на ступени - тишина.

Рядом с замком стоит дом-музей Костюшко, который был открыт для посещения в 2004 году, но в 1857 году именно Пусловские востановили заброшенный дом - гордились своим соседом. Но дом пришлось восстанавливать повторно, потому что старый был уничтожен во время Великой Отечественной. Текущую версию отстроили на откопанном фундаменте по рисункам Наполеона Орды. Благодаря ему мы знаем, как выглядели многие потерянные для нас усадьбы. На сайте музея есть фото этого места в разных годах до открытия музея. 

Этот маршрут подойдет под погожий летний денек, когда светает рано, а темнеет поздно. А чуть что - вы знаете, где можно заночевать, но ведите себя прилично, а не то вам явится пани Пусловская. Т.к. места в маршруте - хорошо известные, то, думаю, это вариант для тех, кто только начинает самостоятельные путешествия по Беларуси: самые близкие к Минску Несвиж, Мир, Новогрудок уже посмотрены, а Коссово и Ружаны - следующие в списке известных достопримечательностей.