Лясковичи - Туров - Пинск - Огинский канал - Выгонощанское озеро

Полесье поистине было хитом весны 2021, даже я побывала там аж трижды. А все потому, что в этом году Припять, наконец, разлилась, чего не случалось несколько лет. И снова стало возможным любоваться пойменными лесами, наблюдать за птицами, плавать по затопленным полям на байдарке. А на десерт представить себя в Вильнюсе, гуляя по улочкам Пинска, инфраструктура которого стала стремительно развиваться совсем недавно, но уже может претендовать на звание одного из самых популярных городов Беларуси в плане туризма.

Мой маршрут на Полесье составляет приблизительно 770 километров и расчитан на 2 дня. Если вы быстро ездите или рано выедете, можно добавить к нему Ольманские болота и солигорские терриконы.

Начать поездку на Полесье можно с Ляскович - там находится администрация Национального парка "Припятский", да и сам парк начинается там же. В Лясковичах не так давно построили музейный комплекс, но найти по нему информацию в интернете нереально. Ориентир - гостиница "Над Припятью", комплекс находится за ней у реки. Если вы вдруг слышали про фестиваль "Зов Полесья", то он проходит как раз на территории этого комплекса. В другое же время там практически нет людей, а в музеи попасть можно только с гидом, которого еще надо где-то найти. Мы же хотели поплавать на корабле по пойменным дубравам и пытались выяснить, в какое время он будет отправляться, и в сафари-тур тоже хотели, и тоже нужно было узнать расписание. Это оказалось почти непосильной задачей. Если у входа в комплекс вас отправят с этим вопросом в гостиницу, то не верьте и не идите. Потому что в гостинице вас отправят в Музей Природы, а там от вас открестятся и скажут, что вообще ничего не знают (хотя именно от музея отправляется сафари-тур и именно в музее продают на него билеты). Чтобы попасть в музеи на территории комплекса, звоните по телефону в администрацию Национального парка и записывайтесь.

Музей Природы в тот раз посетить не удалось (но я побывала там позже в этом году, и рекомендую к посещению). Когда мы зашли, чтобы узнать про кораблик и сафари, кассир преградила нам путь грудью и не дала даже открыть рот. Все потому, что у меня на руках была моя собака. Поняв, что мы не собираемся осквернять музей присутствием в нем собаки, она сказала, что все равно ничего не знает и выпроводила нас.

Обойдя по кругу кассу, гостиницу и Музей Природы, мы вернулись обратно ко входу, и вдруг, к нашей радости, нашелся гид. Она торопилась, поэтому рассказ был максимально быстрым, но зато мы посмотрели все домики на территории комплекса и забрались на башню. Если вкратце - это типа Дудуток. А еще гид снабдила нас точным расписанием отправления корабля и вагончиков в сафари. И туда, и туда нужно присоединяться к группе. На корабль мы не успевали и отправились снова к Музею Природы - оттуда как раз должны были отправляться вагончики, а купить билеты на сафари можно было у той самой кассирши, которая "ничего не знала".

Если у вас будет выбор, сафари или кораблик, выбирайте кораблик. На сафари вы увидите только косуль, но на них можно посмотреть и поближе к Минску - в Станьково. А в остальном это больше фольклорный тур, где вы встречаете деревянные фигуры якобы духов, живых актеров, почему-то динозавров, и вам рассказывают сказки. Больше для детей, чем для взрослых.

На кораблике же вы на протяжении двух часов будете наслаждаться прекрасными видами пойменных дубрав, а если возьмете бинокль, то еще и птиц. Есть места на открытой палубе и закрытые, лучше всего вид на носу. Туалет тоже имеется. Но помните, что на сафари и кораблик вы присоединяетесь к группе, только если вы сами не группа. Это значит, что если группа где-то задержится, вы будете ждать. Мы ждали их в вагончиках 50 минут. Нас отказывались везти без группы и вообще ничего не объясняли и не говорили. Мы сами ходили спрашивать, что случилось, почему не едем, чего ждем, и очень жалели, что уже оплатили билеты.

Телефоны отдела туризма Ляскович для тех, кто хочет все спланировать заранее (и лучше именно так и сделать): +375 2350 50017, +375 29 125 00 95, +375 29 188 12 10.

Не удивлюсь, если Туров у вас ассоциируется с Кириллой Туровским или растущими крестами, но он намного интереснее, чем может показаться на первый взгляд. Здесь находится биологический заказник "Туровский луг", основанный в 2008 году для сохранения заливных лугов. А на заливных лугах гнездится большое количество птиц, в частности, куликов. В Турове даже есть памятник этим птицам. Поэтому если вы давно хотели заняться бёрдвотчингом, то вам точно сюда. А если не хотели и попробуете, то есть вероятность, что после этой поездки вы купите определитель птиц Беларуси и бинокль.

Я останавливалась в комплексе "Струмень", прямо к которому подступает залитый Туровский луг. Выйти рано утром из номера, когда еще курится дымка, чтобы послушать птиц - это волшебно, поверьте мне. Но как вариант ночлега можно рассмотреть и плавучую гостиницу - думаю, будет интересный опыт. Неподалеку от "Струменя" находится станция кольцевания, которая работает тут с 1999 года. Птиц, окальцованных в Турове, встречали в разных странах Европы, Африки и Азии. Сюда съезжаются бёрдвотчеры со всего мира, и найти свободный номер в сезон гнездования может быть очень сложно. Контакты станции можно найти здесь, а тут почитать про ее историю. Возле станции есть вышка с видом на Туровский луг, но уже с другой точки. Тут нужно посидеть на закате, послушать птиц, летящих на ночевку. Очень красиво. 

А теперь перейдем к традиционным достопримечательностям. Каменные растущие кресты, которые по преданию были выловлены из Припяти, находятся на Борисоглебском кладбище. Первый крест приплыл в 1937 году, когда религия была под запретом, и его закопали. А в 2008 году он показался из земли и с тех пор растет. Говорят, зимой в морозы он теплый, и вокруг него тает снег. На кладбище есть и второй крест, но я его не нашла. Возможно, плохо искала, и вы будете удачливее. 

В стороне от кладбища виднеется стеклянный купол, под которым находятся руины старого храма 1170 года постройки. В 1230 году он был сильно разрушен от землетрясения - удивительно для наших краев. Я была у музея за 5 минут до закрытия. Билет кассир уже не стала продавать, но разрешила зайти и потоптаться у входа. Постаралась охватить взглядом по-максимуму, но, конечно, помимо руин там есть еще и экспозиция со старыми видами Турова - вот это со входа не увидеть. Рядом с музеем стоит памятник Кирилле Туровскому.

В Турове находится фабрика Bonfesto, aka Туровский молочный комбинат. При ней есть фирменный магазин и кафе, можно закупиться вкусными сувенирами. Цена, по словам ценителей бренда, ниже чем в Минске. 

Я была в Турове дважды и могла сравнить уровень воды после разлива и месяц спустя. Даже не верилось, что там когда-то была вода. Весенний разлив Припяти называют морем Геродота - потому что якобы он первым упомянул про большое озеро или море в этих местах аж 2500 лет назад. Море Геродота сейчас - явление временное и очень погодозависимое. Если снега зимой было мало, то моря не видать. Поэтому наблюдайте за зимой и, чуть что, заранее бронируйте себе весенние сплавы на байдарках по Полесью. Могу порекомендовать @palessie_travel, но имейте в виду, люди очень вовлеченные, и степень сложности маршрута в их и вашем понимании может отличаться. Плюс надо будет доехать самим до точки старта. Но впечатления незабываемые: мы продирались сквозь кусты, залитые луга и поля, послушали тишину в затопленном лесе. Я очень надеялась, что в маршруте будет знаменитая деревня Кудричи, где вместо дорог - вода, а жители передвигаются на лодках, но ее не было. Здесь можно прочитать про ее прошлое и настоящее.

Жаль, что у меня нет дрона, чтобы можно было поснимать полесские пейзажи с высоты. Можете полюбоваться ими на онлайнере. Давайте загадаем снежную зиму, чтобы весной 2022 года снова можно было снова увидеть эту красоту. 

В статье на onliner, опубликованной в начале сентября этого года, Пинск назвали городом-феноменом - так быстро он развивается и таким притягательным для туристов он уже успел стать. Пинск мне очень понравился, и я пожалела, что приехала туда только на день. Но, возможно, оно и к лучшему, ведь осталось ощущение незавершенности и желание вернуться. Я даже знаю, почему он мне так понравился: он очень напомнил мне мой любимый Вильнюс, в который я раньше так часто ездила и в котором из-за короны так давно не была.

Что же посмотреть в Пинске, если вы приехали на день, как и я? Вот мои топ-5.

1. Иезуитский коллегиум 17 века. Когда-то он был крупным образовательным центром, не уступавшим университетам. Он мне напомнил старые корпуса Вильнюсского Университета, в которых мне довелось поучиться. Мне очень нравились старые аудитории со створчатыми арками, нравилось думать о том, сколько людей проучились в них за столетия существования университета. Каждый раз, когда я приезжала в Вильнюс, я шла повидаться со своим университетом. Сейчас в здании пинского коллегиума размещается Музей Беларуского Полесья. Я в нем не побывала, т.к. время было ограничено, но было бы интересно туда заглянуть.
2.  Памятник пинчуку, который был установлен в 2017. Колоритный пинчук загибает пальцы и говорит фразу «Па-першае, я з Пінска…», и вроде как по этому жесту и фразе пинчуков и узнвали. Никак не могу это прокомментировать, потому что не слышала о таком. Если тут есть пинчуки, подтвердите, правда ли.
3. Полесский драматический театр размещается в красивом здании в стиле модерн с башенкой на углу - это был старейший в Пинске кинотеатр "Казино", который был построен в 1911-1912 годах. Внутри здания можно увидеть деревянные скульптуры героев "Пинской шляхты". 
4.  На одном из двухэтажных зданий в центре города сохранилась надпись на польском языке - Мужская государственная гимназия. Оно было построено в 1852-53-х годах, и здесь учился первый президент Израиля.
5. Рядом с мужской гимназией есть еще два интересных здания: Дом Орды и Дворец Бутримовича. Дом Орды принадлежал невестке известного Наполеона Орды и был построен в начале 20-го века. Его легко узнать по красному кирпичу. А Дворец Бутримовича - это вообще первое каменное здание в городе, которое возвели в 1784-1794-х годах. Первый камень в его основании заложил король Речи Посполитой Станислав Август Понятовский.

А вообще, можно просто прогуляться по улице Ленина - какое же еще название может быть у центральной улицы, пережившей советские времена? Но в старые добрые времена она называлась Большой Спасской, Большой Францисканской, Большой Киевской, а потом и вовсе Большой. Она мне снова напомнила любимый Вильнюс - улочку Pilies, да или любую другую уютную улочку в старом городе. А можно прогуляться и вдоль реки по улице Днепровской флотилии, напоминающей о том, что когда-то тут была флотилия. Сейчас же не получилось даже прокатиться на туристическом кораблике, т.к. в мае, когда я там была, не было ни единого признака, что кораблики курсируют. В теплую солнечную погоду Пинск кажется типичным (но вовсе не в плохом смысле этого слова, это сказано как комплимент - ведь европейские городки такие уютные) старинным европейским городком, в который попадаешь будто бы сквозь какой-то портал и куда не нужна ни виза, ни отрицательный ПЦР.

Когда речь заходит о каналах в Беларуси, сразу думаешь об Августовском и его системе шлюзов, которая до сих пор находится в рабочем состоянии и можно в этом убедиться лично, отправившись летом на байдарочный сплав. Но был у нас и другой канал, который связывал два моря - Балтийское и Черное через реки Ясельду и Щару и был построен на полстолетия раньше Августовского. Назывался он Днепрово-Неманским, или Огинским. Свое второе название он получил в честь Михаила Огинского, но не Михаила Клеофаса, а Михаила Казимира, который в 18 веке инициировал его строительство.

На канале было две пристани - Телеханы (да, те самые, известные своей лыжной фабрикой) и Огинская. Телеханы как раз послужат вам ориентиром в поисках сохранившейся части канала. В 19 веке по каналу ежедневно курсировал пароход из Телехан в Пинск, и раз в два дня - из Пинска в Слоним. Помимо пассажирских перевозок, канал использовался для сплава груза из Одессы в порты Балтики, а с каждого проходящего судна взималась плата.

К сожалению, канал не пережил Первую Мировую Войну - тут проходила линия фронта. Почти все его гидрологические сооружения были уничтожены. По дороге к каналу можно увидеть сохранившиеся дзоты того времени. Но потом эта территория Беларуси отошла Польше, и канал отремонтировали. Тем не менее, дни его были сочтены. Скоро сюда пришли Советы, и канал начал приходить в запустение. Сейчас по каналу "курсируют" лишь белые цапли да рыбаки.

Рекомендую проехать вдоль дороги от Телехан до Выгонощанского озера. Не доезжая озера, будет шлагбаум. За небольшую плату (в районе рубля) можно проехать дальше. Оставшаяся часть канала, хоть и не дает никакого представления о его судоходной истории, очень живописна. А в конце пути вас ждет вишенка на торте - белые песчаные дюны ничем не хуже пейзажей Куршской косы. Рядом - база отдыха, которая строилась как дача Машерова. Но он погиб до окончания строительства, и объект стал использоваться как место охоты работников Совмина.

На канал я попала случайно, а на озеро - еще более случайно. Накануне должна была погулять по экотропе на Ольманских болотах, но не успела. И искала другую экотропу на второй день. Нашла "Надливскую гряду", туда и ехала. Но не доехала, залюбовавшись каналом и прекрасными дюнами. Уезжать оттуда не хотелось совсем, сидела бы и сидела. Очень умиротворяющее место, место силы. Конечно, стоит заметить, что это было начало мая. Думаю, летом место очень популярно у любителей искупаться. Кстати, буквально через пару дней после этой поездки прочитала, что тропы больше нет - разрушился деревянный настил. Так что хорошо, что не поехала ее искать, а осталась на озере.

В завершение хотела поделиться ссылкой на статью о Palessie Travel про сплавы по Морю Геродота. Рекомендую весной поехать и проверить лично, есть ли море на Полесье. А ниже - немного фото из моего сплава, но они, конечно, и наполовину не передают всей красоты.